Hallo in die Runde ...nach langer Forums-Abstinenz mag ich nun unter neuem Namen nochmal eine Frage in eure fachkundige Runde stellen...
Meine ST hat seit kurzen die MAcke dass sie nicht mehr anspringt wenn sie warmgefahren ist...nach einer Abkühlpause springt sie dann wieder problemlos an!? Ich tippe mal auf die Zündkerzen...aber bevor ich neue bestelle oder mich an die alten (Iridium ) Kerzen vorarbeite..wollt ich mal fragen ob es sonst noch Erfahrungswerte gibt?
Grüsse Oliver
Hi.
Wie läuft sie denn wenn du sie noch nicht aufgemacht hast?
Und wie ist der Verbrauch?
Ausgemacht sollte es heissen.
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1. Schmeiss die Iridium Kerzen raus, haben mich auch mal 2 Wochen Fehlersuche gekostet wegen unrunden bis garkeinen Leerlauf. Einfach die Standart NGK DPR8EA9 rein und gut ist.
2. Vielleicht einmal zu einem freundlichen fahren und eine abgasmessung bei stand machen, kann vielleicht aufschluss bringen ob Vergaser falsch eingestellt ist.
Ist das Problem sponat nach dem Winter gekommen oder eher langsam mit der Zeit?
LG
Hallo..das Problem zeigte sich ganz aktuell nach dem Winter..hat sie letztes Jahr nicht gemacht! Ansonsten läuft sie normal..keine Auffälligkeiten. Den Verbrauch hab ich nicht ermittelt...grüsse oliver
Hast Du neuen Sprit drin und den alten ausgespült? Eventuell ist der Vergaser in eingen Bereichen dicht. ich hab mienen gerade aufgemacht (beide natürlich) und habe gut 3mm Bodensatz in beiden Schwimmerkammern gehabt. Die Düsen sind nahezu zugerottet gewesen. Chokekolben beide abgefressen...
Solche Versottungen führen zu diversen Fehlerbildern - u.a. schlechtem Anspringverhalten.
Wann wurden die Vergaser das letzte Mal überholt und gereinigt?
Gruß
Roman
Ja klar..neuer Sprit ist drin..bin ja auch schon einige "Runden" gefahren...die Vergaser habe ich vor ca. 4 Jahren komplett überholt und habe auch einen zusätzlichen Spritfilter verbaut...kalt springt sie ja auch gut an!
Dann können es noch Ventilspiel und Verschleiß sein. Bist Du da aktuell im Bilde bezüglich Daten (Kompression kalt/warm und Ventilspiel)?
Zündprobleme kommen auch in Frage, aber das kann man ja eher einfach testen... Neue Kerzen sind ja nur 12,-.
Gruß
Roman
Nöö..das letzte Ventilspiel einstellen ist nun auch schon einige Jahre her...ich werde dann wohl doch mit den Kerzen anfangen...und schauen wie sie damit läuft...?! Danke für eure Antworten!!
Falls es die Kerzen nicht sind, habe ich dann ja schonmal weitere Anssatzpunkte....
Ist zwar nicht wahrscheinlich, aber hast du eine CDI die du mal testweise einsetzen kannst?
(Sorry, da spricht der E-Techniker)
😁
Machst du beim Abstellen den Benzinhahn zu?
Meiner XTZ850 ist das egal, di XT600 reagiert aber sehr empfindlich, wenn sie warm mit offenem Hahn abgestellt wird. Da bekomm ich sie auch sehr schwer bis garnicht an.
Seit dem ich den Hahn immer brav zumach gibts kein Problem mehr mit Warmstart...
Grüße Peter
Hi,
ich habe aktuell das gleiche Problem.
Nach der Winterpause zicken, sie springt warm nur schwer an, kalt 1a. Wird sie bei Stadtfahrt richtig heiß, dann stirbt sie im Standgas sogar mitunter ab.
Ich habe gerade nach dem Oelwechsel meine erste 2-Tages-Tour, fuer dieses Jahr, hinter mich gebracht, es gab mit dem Anspringen aber mehrfach Probleme und ich hatte bedenken, eine Not-OP machen zu muessen. Die Maschine lief aber etwas "waidwund" auf eigener Achse wieder nach Hause. Jetzt wird erst einmal das Problem gesucht....
Neue Zuendkerzen kommen in diesem Zuge auch mit rein, aber daran liegt es meiner Meinung nach nicht, weil die Maschine auch sonst Mucken machen muesste und auch beim Kaltstart Probleme haette ....
Ich werde mein Augenmerk auf den Vergaser richten, denn meine Vermutung ist, dass sie schlichtweg zu fett laueft. Verdacht: Chokekolben
Schmodder im Vergaser, werde ich ueberpruefen, allerdings sollte dies nicht sein, denn die Maschine ueberwintert mit leeren Vergasern .....
Wenn die Maschine lange Zeit auf dem Seitenständer steht, kann es passieren, daß der ausdunstende Sprit einen Schwimmer (das Zulaufventil) verklebt bzw. der kleine Drehbolzen verrostet, weil er halb frei liegt. Dadurch dreht der Schwimmers cher und der Vergaser kriegt mal zu viel und mal zu wenig Sprit in die Kammer. Bei Reihenmotoren auf Seitenständern ist das Problemkind dann immer der rechte Zylinder manchmal auch der zweite von rechts. Die Ventile im Vergaser sind selten ganz dicht (vor allem bei älteren Exemplaren oder Dichtsätzen billigster Herkunft), und so läuft der Sprit erst mal soweit es geht nach links und legt den rechten Vergaser innendrin halb trocken. Das sieht man bei Maschinen, die lange nicht gefahren wurden, auch an den Niveaulinien in den Vergasern (macht sich immer gut, wenn man die Schwimmerkammern wieder zum richtigen Vergaser sortieren will).
Wie gesagt, bei Hitzeproblemen würde ich auch erst mal die Zündkette ablaufen (Kerze, Stecker, Spule, CDI), dann das Ventilspiel und dann die Vergaserrichtung. Immer beim einfachsten und billigsten Teil beginnen...
Gruß
Roman
So ich habe bei mir den Rebuilt-Vergaser Satz von Kedo eingebaut und neue Zuendkerzen verbaut.
Augenscheinlich konnte ich nichts feststellen, die Vergaser waren sauber, die Chokekolben etwas angefressen (habe ich auch erneuert).
Erste Probefahrt war ok ..... wenn man sie ausmachte und dann spaeter den Anlasser betaetigte sprang sie warm auch sofort wieder an ....
Ich habe die Kiste dann final zusammengebaut ..... bin dann ins Gelaende und unabsichtlich in einer Schlammkule gelandet, sodass die Mitas 09 komplett mit Schlamm zugesetzt wurden (mich haette es fast hingelegt, da die Reifen keinen Grip mehr hatten)..... ich bin dann schoen langsam weiter (Temp. ging hoch), weil der Prampes rutschig war und das zugesetzte Profil nicht frei wurde ..... als Schotter kam flogen die Schlammbrocken ...... und dann fing die Maschine auch wieder an unrund zu laufen .....
Daheim angekommen sah ich, dass der Motor vorne am Auspuff, der Motorschutz richtig voll Schlammbrocken war, der Kuehler hatte eine ordentliche Ladung abbekommen und an den Zuendkerzensteckern war auch eine ordentliche Ladung. (Ich habe einen hohen Fender)
Ich habe die Zuendkabel jetzt mal ausgebaut und auch die Zuendkerzenstecker. Die Zuendkerzenstecker sehen ok aus und sind auch die T-148, also Original. Die Kabel .... nunja die koennte man mal austauschen, werde ich auch machen. Die Zuendkerzenstecker will ich nicht auf Verdacht austauschen, bei einem Stueckpreis von ueber 50 EUR. Gibt es fuer die Stecker Alternativen ?
Ich bin mit meinem Latein, nun etwas am Ende, warum die Maschine bei Temperatur stottrig wird ..... vor der Winterpause war noch alles ok .... Nach der Winterpause hatte ich die Maschine mit dem Hochdruckreiniger gereinigt (was ich nach Gelaendeausritten durchaus oefters mache), unmittelbar danach wollte sie das erste Mal nicht anspringen ..... ich schob es auf den Hochdruckreiniger, dass die Zuendkerzenstecker was abbekommen haben bzw. Wasser in den Zuendkerzenschacht gelaufen ist , denn bei Regenfahrten, gab es auch immer mal Probleme, was sich aber immer nach einer Weile legte....
Die Waschaktion war am 30.4 und seitdem ist die Maschine ca. 400km gefahren. Wasser hatte ich bei der Revision nirgends feststellen koennen ....
Für Wasser im Kerzenschacht gibt es einen kleinen Kanal zur Seite des Zylinderkopfes. Wenn der frei ist kann da eigentlich nicht viel passieren.
Weiter würde ich mir mal die Kerzen anschauen und ggf. tauschen.
Lass uns mal wissen wie es weitergeht.
Check nach HDR-Reinigung auch unbedingt die Zündspule! Die Kabeleinschübe dort halten Wasser extrem lange fest. Aber Warmprobleme deuten eher auf die Stecker oder das Kabelstück vorn in Zylinderkopfnähe hin. Ist das Kerzenbild bei beiden identisch? Oft sieht man Kabelprobleme an einer Kerze zuerst.
Was sagt das Ventilspiel? Alles fit?
Gruß
Roman
Wenn die Ykerzen ungleich aussehen, kannst ja mal die Kerzestecker samt Zündkabel umstecken. Ist bei 360° Zündfolge ja möglich. Wenn das Kerzenbild wandert liegts zwischen Zündspule und Kerzenstecker...
Ventilspiel ist noch so ein Thema .... wurde vor ca. 27tsd km ueberprueft und war da ok. Sollte man mal wieder nach schauen ....
Dass am Ventilspiel liegt, will ich aber nicht recht glauben, denn vor der Winterpause war noch alles ok ..... waere seltsam, wenn das Problem des Ventilspiels zeitgleich mit der Wiederinbetriebnahme aufpoppen wuerde .....
Ich tausche jetzt erstmal die Zuendkabel aus, sind wohl noch die Ersten.
Die Zuendkerzenstecker haette ich auch gleich ausgetauscht, wenn so ein einzelnes Teil nicht gleich ueber 50 EURO kosten wuerde. :o
Auf Verdacht gebe ich da keine 100 EUR aus .... gibt es fuer die 50 EUR Zuendkerzenstecker Alternativen, bzw. sind die ueberhaupt anfaellig fuer Defekte ?
Tritt mit den neuen Kabeln keine Besserung ein, werde ich testweise einen Standart-NGK Zuendkerzenstecker kaufen und damit dann ueberpruefen, ob die Originalstecker ein Problem haben.
Ich hatte die Zuendkerzen ja ausgetauscht, am Kerzenbild habe ich nicht wirklich was erkennen koennen.
Wie waere denn die ideale Faerbung ? Ich habe die Irridium verbaut .... Rehbraun ist da nix, aber auch nicht schwarz, obwohl das Teil eher zu fett gelaufen sein sollte, bei den Wolken am Auspuff.... Ich wuerde aschgrau sagen - wuerde eigentlich auf zu mager hindeuten - passt aber eigentlich nicht.
Bei der einen Zuendkerze war die Mittelelektrode blank, an der anderen Zuendkerze ist Belag dran
VG
Christian
Bevor Du das Ventilspiel überprüfst, kannst Du ja erstmal die Kompression messen. Dann hast Du schon mal einen Anhaltspunkt ob es nicht doch an der Mechanik liegt. Prinzipiell kann man aber nach 27000 km schon mal nach den Ventilen gucken. Ich hab auch schon mal einen Vergaser überholt, um hinterher festzustellen, dass der Motor keine Kompression mehr hatte.... Es waren die Ventile und es kam von jetzt auf gleich.
Weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Hauke
Hmmh, aber da kommt er doch besser weg, wenn er VOR der Kompressionsprüfung mal die Spiele prüft.? Wenn ich erst durchkurbele, weiß ich immer noch nicht, ob es vom Ventil oder vom Zylinder/Kolben kommt.
Ich würde erst das Spiel messen und dann die Kompression mit korrektem Spiel. der Aufwand ist bei der ST für beides ja nahezu identisch ;)
Wie E.Starter schon schrieb, kommt auch das Ventilspielproblem oft vorankündigungsfrei. Irgendwann ist es halt zu klein, und dann bleibt das Ventil zu lange offen bzw. geht zu früh auf... Davor paßt es gerade noch so, danach nicht mehr. Ermüdende Federn und Ölkohle tun ihr Übriges dazu - gerade nach längerem Stehen. Also ausschließen würde ich das Ventislpiel als Ursache auch nicht von vornherein.
Geh's mal wirklich systematisch an: Kerzen, Kabel, Spule, Vergaser...(synchron und dicht ist da wirklich alles?).
Gruß
Roman
Hast Du bei der Vergaserrevision die Aircut Ventile am Vergaser überprüft? Wenn die Membrane kaputt ist läuft sie zu fett. Im kalten Zustand läuft sie noch aber wenn sie wärmer wird, geht sie im Standgas aus. Hatte ich mal bei der SR500...
Da war die Kerze schwarz und die Gemischeinstellschraube hatte keine Wirkung mehr.
Gruß
Hauke
Kabel und Stecker sind ausgetauscht.
Es gab Aenderungen, das Problem besteht aber weiterhin.
Es ist definitiv so, dass es ein temperaturabhaengiges Problem ist. Faehrt man die ganze Zeit, ist von Standgasdrehzahl bis hoch alles ok. Wird sie durch lange Ampelphasen oder geringe Geschwindigkeiten (Stadt, Stau) waermer, faengt sie in den unteren Drehzahlbereichen das Stottern an, geht man in höhere Drehzahlbereiche, dann laeuft sie dort relativ sauber.
Ob sie ueberall dicht ist ? Ich wuesste nicht wo sie undicht sein sollte. Auf der Urlaubsheimfahrt hatte ich allerdings ein zischendes Geräusch wahrnehmen koennen, wenn mich Autos ueberholt haben, oder wenn ich an Mauern entlang gefahren bin ....
Alle vier Vergaserstutzen wurden vor ca. 4 Jahren erneuert. Sind noch weich und passen. Bei der kürzlichen Vergaserrevision ist mir dort nichts aufgefallen. Es wurde der komplette Rebuiltsatz von Kedo verbaut, brachte aber keine Aenderung des Problems. Ebenso sind Zündkerzen (Iridium), Zuendkabel und Zuendstecker neu.... Problem ist immer noch da ....
Das Problem kotzt mich langsam an ....
Hast du die Membranen getestet ob die noch dicht sind?
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Vielleicht ein ähnliches Problem wie hier !?
http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,9702.0.html
Im Endeffekt war es die Zündspule .
Zitat von: gnortz am 22. Mai 2016, 18:04:52
Vielleicht ein ähnliches Problem wie hier !?
http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,9702.0.html
Im Endeffekt war es die Zündspule .
Halte ich auch für nicht unwahrscheinlich....ich würde die Iridium rauswerfen und Standard-Kerzen reinmachen, wenn das Problem bleibt, Zündspule und Erregerspule checken - beide können durch Wärme nen Windungsschluss bekommen durch angeknackste Isolierung, der kalt nicht messbar ist.....hatten sowas an der Emme von nem Kumple und wochenlang gesucht !
An die Zuendspule will ich nicht so recht glauben, denn das Problem ist ab einer bestimmten Wassertemp. anzeige reproduzierbar ..... je heisser der Bock umso schlimmer wird es, dann auch oben heraus .....
100km Autobahn zwischen 100-120 km waren hingegen kein Problem ....
Wegen den Iridium: die hatte ich vorher auch schon drinnen und keine Probleme damit.
Gasschiebermembranen: waren i.O. bei der kuerzlichen Vergaserueberholung (wurden vor 4 Jahren auch erneuert). Die Aircutventile hatte ich bei der Vergaserrevision nicht ueberprueft, da ich die beiden Vergaser nicht voneinander getrennt hatte ..... sollte ich vielleicht mal nach schauen. Das Ventilspiel werde ich wohl auch mal checken, bzw. die Kompression ....
Na ja, der Glaubenswille allein hat schon oft in die Irre geführt... ;D
Spass beiseite. Die Spule wird vom warmen Luftstrom vom Block erwärmt und auch durch längeres Fahren (ist ja letztlich ein Transformator - also auch Widerstand, der sich sukzessive erwärmt - je mehr Zündimpulse, desto schneller...).
Aber so wie Du es schilderst würde ich auf jeden Fall das Ventilspiel ins Auge fassen. Wärme längt das Ventil, das Spiel wird kleiner, das Ventil heisser usw. usw.
Ist ja eher schnell geprüft...
Das Aircutventil hängt oder nicht, da gibt's nicht viel dazwischen.
Gruß
Roman
So, heute war ein ST-Schraubertag angesagt .....
Nochmals die Versager raus .... die Stutzen (ca. 4 Jahre alt) auf Alterserscheinungen ueberprueft, die Gasschiebermembranen (ca. 4 Jahre) auf Beschaedigungen ueberprueft, den Unterdruckschlauch zur Benzinpumpe ueberprueft - nix gefunden. Auf der anderen Seite haengt der Scotoiler dran .... der funktioniert, also sollte da auch alles ok sein.
Die Air-Cut-Ventile ueberprueft. Die Membranen waren ok, bisschen Schmodder drinnen und die Koelbchen waren nicht mehr ganz so super gleitfaehig ..... alles sauber gemacht, somit sollte es wieder ok sein.
Was mich gewundert hatte, die eine Kammer der Air-Cut-Ventile war furztrocken und sauber, die andere Kammer war feucht und in einer Ecke stand Fluessigkeit (Sprit ? die Fluessigkeit war dunkel-koennte Sprit gemischt mit dem Schmodder gewesen sein).
Was hat dies zu bedeuten 1xnass+1xtrocken ? Liegt/lag hier evtl. ein Problem vor ?
Nungut .... weiter Ventilspielkontrolle ....
Die sichtbaren Nocken sahen alle "lecker" aus .... nix eingelaufen oder aehnliches ....
Auslass ueberall mind. 0,25mm - also ok
Einlass ueberall mind. 0,15mm bis auf jeweils die mittleren Ventile, die hatten beide nur 0,1mm.
Koennte man die Ventile mit Schrauben einstellen, haette ich es korrigiert, so werde ich es machen lassen ....
Ich hatte bei einer 1000ter schon einmal Ventilsalat produziert (obwohl vorher schon mehrmals an der selben Maschine gemacht, weil ich wohl irgend einen Fehler mit der Steuerkette begangen hatte ..... was fuer mich letztendlich aber nicht mehr nachvollziehbar war.... ich hatte damals die defekten Ventiel ausgetauscht und alle 16 Ventile neu eingeschliffen ..... war eine aetzende Arbeit bis alles richtig dicht war, ich saß damals 2 Wochen an dem Kopf - so etwas muss nicht mehr sein ....
Wie auch immer .... ich behaupte, mein Problem liegt nicht an diesen beiden Einlassventilen. Das Problem existiert seit der Wiederinbetriebnahme, nach dem Winter.
-Vergaser mit Rebuiltsatz gerade revidiert
-Zuendkerzen neu
-Zuendkerzenstecker neu
-Zuendkabel neu
-Chokekolben erneuert - Mechanismus funktioniert sauber
-Air-Cut-Ventile ueberprueft
-Schwimmerkammern sahen jungfraeulich aus-keine Ablagerungen o.ä.
Kalt alles ok .... im normalen Fahrbetrieb auch .... kommt die Kiste durch langsamfahrt auf Temperatur wird von Leerlaufdrehzahl bis Halblast immer schlimmer, je hoeher die Temperatur steigt ..... Normale Autobahnfahrt, vollbepackt mit Koffern und Sozia hat sie anstandslos noch gemeistert .... Stadtverkehr war dann K.O-Kriterium. Wenn die Ventile gemacht sind baue ich wieder alles zusammen und schaue dann was passiert .... ich befuerchte das Problem wird weiterhin bestehen .... dann ist mal die Zuendspule dran, aber auch daran glaube ich nicht, denn die haette auch auf der Autobahn Probleme gemacht .... man kann es an der Wassertemperaturanzeige festmachen, wenn die Kiste anfaengt Mucken zu machen ..... so direkt nach Wassertemeraturanzeige wuerde die Spule m.M.n. nicht reagieren ....
Hallo,
ich werde noch wahnsinnig mit meiner ST. Ich finde einfach nicht das Problem, warum der Bock mit zunehmender Temperatur stotterig wird, wenn man von Standgas aus Gas gibt.
Das Problem trat nach der Winterpause auf .....
Gemacht wurden daher bisher:
-Vergaser mit Rebuiltsatz von Kedo revidiert
-Zuendkerzen neu
-Zuendkerzenstecker neu
-Zuendkabel neu
-Chokekolben erneuert - Mechanismus funktioniert sauber
-Air-Cut-Ventile ueberprueft
-Schwimmerkammern sahen jungfraeulich aus-keine Ablagerungen
-Ventile eingestellt
-Vergaser synchronisiert
Wenn ich mir den Auspuff so anschaue, dann kommen nette schwarze Wolken hinten raus, obwohl ein neuer Original Rebuiltsatz verbaut ist.
Nadeln auf mittlerer Position + LLGS 2 Umdrehungen raus, K&N mit Deckeln verbaut. Vor der Vergaserrevision hingen die Nadeln noch eine Position hoeher (wg. K&N) und die LLGS waren 2,5 herausgedreht.
Was kann das noch sein ? Wenn man von 1500 u/min im Tuckermodus hochzieht ist sie kurz unwillig und dann legt sie ab ca. 2500 u/min"befreit" los ....
100%ig Vergaser!
Wie ist es mit original Luffis ?
Schon mit anderer Zündspule getestet ?
Original Luftfilter habe ich keine mehr, die ST ist vor dem Winter aber jahrelang in der Kombi gefahren .....
Zuendspule waere noch eine Moeglichkeit, aber wie testen, ausser Austausch ?
An den Vergasern ist das Meiste getauscht Rebuiltsatz+Chokekolben.... Schieber und Membranen sind noch ok ..... Ultraschallgereinigt wurde er nicht, ein kleiner Luftkanal vielleicht dicht ? Die Schwimmerkammern waren zumindestens jungfräulich .....
Ich habe bei ner ST meiner Frau gerade ein ähnliches Problem. Wenn ich zuerst auf eine Lösung komme hoffe ich auf Hilfe. Wenn ich zuerst etwas finde gebe ich Bescheid.
🤓
Hallo
Schließe mich den Problemen mal an. Kalt springt sie gut an, bloss wenn ich sie bei einem kurzen Stopp, wenn sie richtig warm ist, starten möchte, springt sie entweder sofort an oder ich muss orgeln das einem Angst und Bange wird. Falls sie heiß ist (Stadtverkehr) läuft sie im Standgas unruhig.
Ausgetauscht habe ich Zündkerzen, Zündkabel und die günstigen Zündkerzenstecker. Vergaser überprüft.
Mir fällt im Moment nix mehr ein.
Gruß
Rainer
Kompression! Einfach mal kalt und heiß messen. Das Ventilspiel ist kalt und warm nicht gleich, also kann warm schon mal ein Ventil "zu lang" sein, obwohl es kalt gerade noch so paßt. Verbunden mit höherer Laufleistung und etwas zu viel Spritzufluß (Vergaserabstimmung) kommt es dann zu solchen Phänomenen.
Habt Ihr es schon mal probiert, mit halb offenem Gas zu starten? Manche Vergaser-Maschinen mögen es nicht, wenn sie mit Standgas heiß abgestellt und gestartet werden und werden dann sauer. Dagegen hilft dann manchmal ein kurzer Gasstoß vor dem Ausmachen und eine halboffene Gashand beim ersten Startversuch. Wenn es so klappt, dann dürfte die Maschine etwas zu fett eingestellt sein oder halt der Choke nicht ganz zu resp. der Kolben abgenagt.
Gruß
Roman
PS: Für warmes Messen die Maschine am besten im Leerlauf bis vor den Lüftereinsatz laufen lassen. Man braucht ein paar Minuten, um die Messuhr einzuschrauben und das geht nur, wenn zuvor schon alles freigebaut ist - also nicht mehr fahrbar...
Chris,
das mit den dunklen Auspuffwolken klingt ja nach Überfetten im heißen Zustand bevor sie ausgeht - und nicht nach Kraftstoffmangel? Kochen Dir die Schwimmerkammern ab, so daß die Dämpfe angeaugt werden und nicht über die Belüftungen entweichen könne, weil da irgendwas die Belüftung blockiert??
Kannst Du Dir vorstellen, mal zum Testen den Thermoschalter für den E-Lüfter mal über einen provisorischen Schalter laufen zu lassen? Dann kannst Du mal bevor oder wenn es stottert für etwas Luft-Bewegung unterm Tank sorgen. Gehe mal davon aus, daß dein E-Lüfter rechtzeitg einsetzt, und Deine Kolben nicht anfangen zu klemmen... Gruß Tenax
...und wie schon von Colega angemerkt - heiße Motoren brauchen beim Start viel Luft, und das geht bei Anlasserdrhzahl am besten mit Vollgas - was vielen nicht klar ist wiel sie denken, dabei käme mächtig Kraftstoff rein. Nix da, bei Anlasserdrehzahl nix Unterdrucksignal an der Hauptdüse und nix viel Kraftstoff - aber vieeeel Luft und vieeel Anspringen.
Kennen viele noch "von früher" wo Autos noch Vergaser hatten.
Kaltstart: entweder Choke oder zweimal Pumpen für Extra-Saft über Beschleunigungspumpe
Heißstart: Pedal to the Metal, aber langsaaam - ohne viel Extra Saft
Hallo alle!
Ich frische dieses Thema mal wieder auf.
Auch meine ST hat das Problem, im kalten Zustand wunderbar anzuspringen (nur mit Choke), im warmen Zustand aber bei Drehzahlen unterhalb von etwa 2500-3000 auszugehen. Dann braucht sie etwa 20-30 Minuten zum Abkühlen, dann läuft es wieder.
Wenn ich sehr vorausschauend fahre und sehe, dass es gleich langsam wird (Kreisverkehr, Ampel etc.), ziehe ich den Choke etwa zur Hälfte. Damit bleibt die Drehzahl bei 3000 und sie stirbt mir nicht. Bei plötzlicher Drehzahlminderung (Entenfamilie auf der Straße :) ) ist das schon schwieriger und die Weiterfahrt verzögert sich entsprechend :(
Ich habe die ST vor einem Jahr bereits mit diesem Problem gekauft und habe seitdem folgendes erneuert:
- neuer großer Regler, der alte war am Stecker völlig verbrannt
- Sicherungskasten verbaut, die alte Hauptsicherung kam nicht - nur ihr Gehäuse war verbrannt
- Kabelbaum teilsaniert
- Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinderkopf neu, die alten porös und Starten ging ohne Choke
- Ventile eingestellt + alle Dichtungen an Schrauben und Ventildeckel neu
- Vergaser synchronisiert
- neue Benzinschläuche, -pumpe, -filter
- neue Zündkerzen (zur Zeit eher schwarz rußig, aber trocken)
Der Vorbesitzer hat die Vergaser wohl gereinigt. Ich hatte sie neulich mal offen und habe auch keine Verschmutzungen gefunden.
Die Chokekolben dürften wahrscheinlich mal erneuert werden, die waren sehr riefig. Aber ansich funktioniert der Choke ja.
Nun ist mein Verdacht bei der Zündspule und den Steckern. Folgendes habe ich durchgemessen:
- Zündspule (scheinbar aus einer GSX 1100 F)
Widerstand primär: 4,8 Ohm (Soll 2,7-4,6) temperaturabhängige Toleranz?
sekundär: 14,8 kOhm (Soll 10-15,6 oder 10, je nachdem ob man vorn im Text oder hinten in der Tabelle des WHB liest)
- Kerzenstecker (Soll 10-15,6 oder 10, je nachdem ob man vorn im Text oder hinten in der Tabelle des WHB liest)
rechter Zylinder: 10,5 kOhm
linker Zylinder: Anzeige des Multimeter steigt langsam >1000 kOhm
- Impulsgeberspule
240 Ohm (Soll 192-288 Ohm)
Nun endlich meine Fragen:
1. Soll ich als erstes die Stecker tauschen und dann die Spule?
2. Kann es etwas mit der TCI zu tun haben?
3. Warum ist das Problem bei den enormen Widerstandwerten des linken Steckers erst bei warmem Motor?
Vielleicht habt ihr ja noch gute Ideen oder könnt mich in meinen Verdachten bestätigen.
Beste Grüße
Nils