Die Überschrift sagt schon, worum es geht:
Mir ist schon vergangenen Herbst aufgefallen, dass sich meine Daytona Griffheizung manchmal selbstständig abschaltet. Fand ich damals schon komisch, habe auch ne Mail an Daytona geschrieben, auf die man mir auch schnell geantwortet hat: Nein, meine Heizgiriffe verfügten über keine automatische Sicherheitsabschaltung zum Schutz der Batterie. Wahrscheinlich würde ich wohl unbemerkt während der Fahrt den Schalter drücken, aber soooo blöd bin ich nicht. Ich habe die Griffe ganz normal an einen der beiden dreipoligen Stecker (10A) angeschlossen, ansonsten hängen an diesem Stromkreis keine weiteren Verbraucher, das Navi hängt an der Steckdose (2A).
Zur Erinnerung, es geht um diese Heizgriffe:
(https://up.picr.de/40796907pi.jpg)
Fehlerbeschreibung:
Heute hab ich nun durch Zufall endlich gemerkt, dass das plötzliche Ausschalten der Griffheizung mit der Betätigung der Hupe zusammenhängt. Als ich heute einen Dosenfahrer ziemlich energisch anhupen musste, sah ich aus dem Augenwinkel, das die LED der Heizung ausging. Das hab ich dann auf dem nächsten Parkplatz gleich mehrfach ausprobiert: Griffheizung heizt, Kontrollleuchte leuchtet, ich hupe, die Heizung schaltet sich ab. Genauer gesagt schaltet sie dann ab, wenn ich den Hupknopf wieder loslasse. Ich kann also 5 Sekunden hupen, die Heizung leuchtet währenddessen, sobald die Hupe ausgeht, weil ich den Knopf loslasse, geht die Heizung mit aus. Dabei ist es egal, ob der Motor läuft oder ob nur die Zündung eingeschaltet ist, in beiden Fällen die gleichen Symptome.
Ich habe auch andere Verbraucher ausprobiert, Fernlicht, Lichthupe, Blinker, Warnblinker, Bremslicht, alles funzt, nur beim Hupen schaltet die Heizung ab, als ob die Zündung kurz unterbrochen wäre. Nun weiß man ja, dass die Hupe ordentlich Saft zieht, könnte es vielleicht sein, dass die Bordspannung beim Hupen derart in die Knie geht, dass die Heizung eine Spannungsunterbrechung registriert und abschaltet? Braucht die Heizung eine besonders stabile Spannung?
Hat einer von Euch ne Ahnung, was da los ist?
Is natürlich ein Luxusproblem, kann ich notfalls auch mit leben, die meiste Zeit im Jahr fährt man ja ohne Heizung und hupen muss man auch nicht ständig. Aber ich wüsst schon gern, woran das liegt, ein bisschen unkomfortabel ist das schon, wenn es irgenwie geht, würde ich das natürlich gern beheben.
Würde mich über sachdienliche Hinweise sehr freuen! /-/
Zitat von: mmo-bassman am 20. März 2021, 22:11:07
... könnte es vielleicht sein, dass die Bordspannung beim Hupen derart in die Knie geht, dass die Heizung eine Spannungsunterbrechung registriert und abschaltet? Braucht die Heizung eine besonders stabile Spannung?
Fachmann bin ich jetzt auch keiner aber das klingt sehr plausibel. Elektronische Schutzschaltung, wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt. Hast Du zuletzt öfter mal bei aktiver Zündung an anderen Sachen rumgespielt, die Bakterie geschwächt?
Hast Du ein Multimeter zur Hand um das zu testen?
Bakterie is fit wurde liebevoll gepflegt im Winter, ansonsten keine nennenswerten Verbraucher.
Der "Fehler", wenns denn überhaupt einer ist, war ja von Anfang an da, gleich nach Anbau der Heizung, hab den Zusammenhang mit der Hupe bloß erst heute gerafft.
Multimeter hätte ich zur Hand, aber was und wo soll ich denn messen?
Du misst die Spannung an der Batterie, also Volt, in verschiedenen Lastzuständen. Zettel und Stift, Notizen machen.
1. ohne irgendwas, Motor und Zündung aus.
2. bei Zündung an
3. bei laufendem Motor, Leerlaufdrehzahl
4. bei laufendem Motor, erhöhte Drehzahl (3-3,5k sollten reichen)
5. bei Leerlaufdrehzahl, Last erhöhen (Verbraucher a - also Heizgriffe - zuschalten)
5.1 bei Leerlaufdrehzahl, Last weiter erhöhen (Verbraucher b - also Hupe - betätigen)
Wenn das alles unauffällig bleibt, also die Spannung auch unter der erhöhten Last (HG + Hupe) stabil über 12V bleibt, orakel ich mal, dass Du irgendwo einen Effekt eingebaut hast ohne es zu wollen.
OK, messen werd ich ausprobieren, vielleicht schon morgen.
Vielen Dank für die ersten Tipps.
Aber wäre auch interessant, wenn das einer von Euch, der z.B. die originale Yamaha-Heizung hat, auch mal ausprobiert, also heizen und hupen gleichzeitig. Die originale müsste ja auch am dreipoligen Stecker angeschlossen sein, ok, hat nicht soviel Power wie meine Daytonas, aber das Bordnetz is ja das Selbe. Würde mich über Testkandidaten freuen.
Liest sich echt Merkwürdig, Tippe auch auf Unterspannung beim hupen. Ich Hupe morgen mal, habe die Koso HG auch am 3 Poligen.
Weißt du aus dem Kopf wo du die Masse für die Griffe hergenommen hast? Auch über den 3 Poligen Stecker oder irgendwo am Rahmen?
Hallo Bassmann,
aus der Montageanleitung:
"Do NOT connect to a wire that connects to a headlight/winker/horn".
Sowie der Motor der T700 läuft, ist die komplette Fahrbeleuchtung an. Dazu die Hupe, bei Tasterbetätigung. Der ausschlaggebende Faktor dürfte die Hupe mit ihrer hohen Leistungsaufnahme sein, auch wenn es offenbar die schlagartige Spannungsänderung beim Loslassen des Hupentasters ist, die den Fehler in der DAYTONA-Steuerung auslöst. Lege die DAYTONAS mal testweise an Dauerplus direkt von der Batterie und schaue, ob der Fehler noch auftritt. Sollte eigentlich funktionieren, dadurch daß Du einen geringeren Spannungsfall via Direktleitung hast als über Zündschloß und das verzweigte Bordnetz. Bleibt der Fehler, hast Du eventuell doch ein Batterieproblem. Ist dagegen wie ich erwarte alles OK, dann hänge Deine DAYTONAS um, per Relais an Dauerstrom direkt von der Batterie, mit fliegender Sicherung natürlich, und nimm vom 3-poligen Serienanschluß nur noch den Steuerstrom dafür.
Hakim
PS: Durchmessen kannst Du natürlich. Aber ich habe Zweifel, ob Dein Multimeter genau abbilden wird, was in den Millisekunden beim Loslassen des Hupentasters bordspannungsseitig tatsächlich passiert, bis die Spannung sich wieder stabilisiert hat.
Wenn es nach dem anschließen vom + direkt an die Batterie immer noch so ist kann es an der Masse liegen, wenn die nicht 100% Kontakt zum Rahmen hat
@hakim
Ja, das steht so in der Anleitung, aber ich bin mir nicht bewusst, etwas falsch gemacht zu haben. Die Griffe hängen am dreipoligen Stecker, fertig. Ich habe natürlich kein extra Massekabel gelegt, habe das Minus vom Stecker benutzt, weil dafür ist es ja da. Ich bin davon ausgegangen, dass dieser Stromkreis genau für solche Verbraucher vorinstalliert ist, 10A-Sicherung suggeriert ja auch erstmal eine stabile Verbindung. Wenn es direkt an der Batterie funzt, und davon geh ich aus, dann kann man den dreipoligen Anschluss auch gleich in die Tonne kloppen. Ich bin davon ausgegangen, dass das stabil funktioniert. Klar kann man das mit Relais etc. machen, aber dann is der "Nebenverbrauchsstecker" echt fürn A....
Bin grad etwas erregt ... /mecker/
Habe das gerade mal getestet, da ich auch die Daytona Griffheizung habe.
Bei ist dieses Problem nicht, trotz Stebel Hupe.
Ruhig Brauner 8) Alles wird gut /beer/
Um das mit der Masse zu testen bitte nur den + direkt an die Batterie!
Hallo
Ich vermute wenn Du beim Messen was sehen willst brauchst Du ein Oszi. Für mich hört sich das danach an daß die Hupe beim abschalten ähnlich wie eine Zündspule einen Spannungsimpuls aufs Netz gibt auf den Deine Griffelektronik reagiert. Ich bin nicht firm genug in Elektrik um zu sagen ob da im Kreis normalerweise ein Bauteil sitzen sollte das diesen Impuls drosselt/dämpft. Auf jeden Fall wäre dieser Impuls so kurz das man das mit einem Multimeter, daß ja normalerweise irgendwo zwischen 2 Sekunden bis 0,1 Sekunden Abtastfrequenz hat, messen zu können.
Vermutlich ist das aber ein Problem der Daytonas, weshalb sie ja auch schreiben die Griffe nicht auf hoch belastete Kreise zu hängen.
Gruß
Christoph
Verstehe ich das richtig, hier greift quasi diese Notabschaltung, die verhindern soll, daß die Heizung bei abgestelltem Motor weiterläuft?
Hallo
Die scheinen die Daytonas ja nicht zu haben, wie er am Anfang schreibt.
Gruß
Christoph
Ich meine mal gelesen zu haben, daß die als Batterieschutz ab einer gewissen Spannung abschalten. Schalte doch mal die Plus Leitung kurz ab und wieder an und schau, ob die Griffe wieder angehen, ich glaube nicht. Man könnte auch noch einen Kondensator dazuschalten, der die Spannungsspitzen überbrückt.
Die aktuelle Version der Daytonas hat wohl eine Sicherheitsabschaltung, meine alte Version noch nicht. Glaube ich auch, hätte ja in der Anleitung gestanden.
Da es sich aber um einen Taster handelt, der die GH ein- und ausschaltet, brauchts ja irgendeinen Impuls, der das Ausschalten auslöst. Is ja kein Kippschalter mit zwei Stellungen. Ich vermute, wenn die Spannung kurz unter einen bestimmten Wert sinkt, wie beim Zündungsausschalten, dann wird abgeschaltet. Leider ist dieser Wert wohl nicht bei 0,0 Volt, sondern deutlich früher, bei 10V o.ä. kurze Schwankung im Bordnetz und Feierabend is. Ihr habt recht, wahrscheinlich kann ich das mit dem normalen Messgerät gar nicht messen, weils blitzschnell geht.
Was mir noch aufgefallen ist:
Habe ich die Heizung auf kleiner Stufe eingestellt, 1 oder 2, dann tritt das Ausschalten beim Hupen nur manchmal auf, bei Stufe 3 oder 4 kommt es zuverlässig immer beim Hupen. D.h. je höher die Leistung, desto eher schaltet die Hupe die GH ab.
Kann es sein, das ganz allgemein die Leistung der Lichtmaschine etwas schwach dimensioniert ist für ein Moped dieser Größenordnung?
Das Batteriefassungsvermögen ist mit 8,6 Ah angegeben, mein alter BMW-Eintopf hatte seinerzeit eine 12Ah-Batterie, die wird nur mit einer entsprechend starken Lichtmaschine geladen, oder?
Der Generator der T7 sollte ausreichend Strom liefern, ich glaube nicht dass es daran liegt.
Mit einem analogen Multimeter kann man die Trägheit der meisten digitalen MM umgehen, so ein amtliches Zeigerzucken ist oftmals aussagekräftiger als ein paar tanzende Zahlen. Ich hätte ein analoges MM da, kann ich Dir leihweise schicken gegen Porto. Falls Interesse -> PN.
Hallo
Die Leistung ist mehr als ausreichend 29,3 A bei 5000/min ==> 410Watt wobei auch die Grundlast recht gering ist da LED-beleuchtung. Die 750 Super Ténéré hatte eine 14 Ah Batterie und ungefähr genausoviel, die 600er Motoren alle so um 180W allerdings meistens keine Batteriezündung die mitversorgt werden mußte.
Gruß
Christoph
Danke Merry.
Ich hab sogar noch ein altes analoges hier rum liegen, nix Dolles, aber zum Zeigerzucken wirds schon ausreichen.
Zum tatsächlichen Messen nehm ich dann das digitale, das liefert genauere Werte. Aber wahrscheinlich kann ich mir das eh alles sparen, diese Daytonas schalten sich halt schnell ab, wenn Unterspannung vorliegt, da kann die Tenere nix für, liegt halt an der elektronischen Schaltung der Dinger. Nen primitiver Kippschalter der nur On und Off kennt wäre hier wohl sinnvoller gewesen.
Wenn die 10A Sicherung nicht fliegt, ziehen die Griffe auch nicht zu viel.
Ich Tippe immer noch auf Unterspannung.
Mir sind diesen Winter 3 Batterien hinüber gegangen ( Auto, Anhänger, Bagger alle um die 100Ah) und dabei wars sooo Kalt nicht mal.
Keine der 3en war älter als 3 Jahre. Da Sticht man Heute leider nicht mehr drin wie lange die Teile halten. Hatte bei der Bandit eine neue eingebaut, Tagestour gefahren, 1 Woche später wollt ich noch ne runde fahren Batterie hin, 9 Volt Zellenschluss. Nach einer Fahrt, wurde aber anstandslos getauscht und seit dem Ruhe.
Bei mir habe ich die Koso und die 2 Zusatzscheinwerfer an den Nebenverbrauchern und kein Problem, auch nicht wenn alles an ist. Mit der hupe gucke ich gleich noch obs dann einbricht. Kann ich mir aber nicht Vorstellen.
Messe deine Batterie mal im Ruhezustand. Es darf mind. ne halbe Std. nicht mal die Zündung angewesen sein. Dann musst du mind. 12,4 Volt haben direkt an den Polen. Wenn die nur 12,1 -12,2 Volt hat ist sie nicht mehr Voll!
Wenn sie nur die 12,2 oder 12,2 hat frisch aufladen, Ruhen lassen und noch mal Messen. Wenn dann immer noch 12,2 V sind lässt sie sich nicht mehr zu 100% laden.
Ich habe dies bis vor 10 Tagen auch immer so gemacht, nun aber gelernt, dass auch wenn die Messungen im grünen Bereich sind, man keine zuverlässige Aussage machen kann ohne die batterie richtig zu belasten.
Gel-Batterie bei Polo (für die Enduro) gekauft. Spannung 12,4 V. Voll geladen 12,85 V, nach 24 Stunden 12,77 Volt. Batterie eingebaut, erstes mal Starten (ca. 3 Sek.) Spannungsabfall auf 9,8 Volt. Nach einer Minute neuerlicher Startversuch, Starter dreht nicht Spannung fällt auf 5 Volt.
Batterie umgetauscht. Ersetze den Wert "5 Volt" oben auf 4,7 Volt für die zweite Batterie. :'(
Wieder umgetauscht und die letzte Batterie hatte auch nach 3-maligem Orgeln nie einen Spannungsabfall unter 9,8 Volt.
Habe gerade mal für dich gemessen. Batterie bei 2 Wochen Ruhezeit ohne Ladegerät dieses Jahr 13,1V(nur Sitzbank runter und keine Zündung an). Letzte Fahrt war vor gut 2 Wochen glaub 4 Std.
Im Standgas an: Licht, Fernlicht, Zusatzlampen und Griffheizung auf Vollgas 14,7V . Ja und gehupt habe ich bis der Nachbar kam und meinte es wäre etwas passiert ;D Die ist aber auch Laut :o
Keine Unauffälligkeiten bei der am 3Poligen angeschlossenen Koso GH.
Ich hatte die letzten Jahre auch viele Probleme mit oft fast neuen Batterien. Ein bekannter ist Großhändler für Batterien, der sagte mir ich sollte die mal an ein Ladegerät für die Auffrischung hängen. Habe mir dann ein Ctek gekauft und die Batterien da dran gehangen. Die meisten konnte ich dann noch mehrere Jahre weiter nutzen! Die Investition hat sich gelohnt.
Bei dem Motorrad meiner Frau habe ich Weihnachten Coolride Heizgriffe mit Relais montiert. Ein paar Wochen später wollte sie fahren: Batterie leer. Okay, war ja recht kalt in der Zwischenzeit, also geladen. Alles prima. Knapp zwei Wochen stehen, Batterie wieder leer. Ich hatte noch ein zweites Relais hier liegen, eingebaut: Nach zwei Wochen angesprungen als wäre die Batterie neu. Das eine Relais ist defekt und zieht die Batterie leer.
kleine Ursache große Wirkung.
Mit dem Ctek bin ich auch sehr zufrieden, vor allem wo es ein Motorradbatterien Menü hat und dann langsam Läd. Und für die VGM Läd es stärker also mehr Volt.
So vorhin mal gemessen.
1. ohne irgendwas, Motor und Zündung aus (24h Standzeit) - 13,5V
2. bei Zündung an - 13,2V
3. bei laufendem Motor, Leerlaufdrehzahl - 15,8V
4. bei laufendem Motor, erhöhte Drehzahl (3-3,5k sollten reichen) - 15,9V
5. bei Leerlaufdrehzahl, Last erhöhen (Verbraucher a - also Heizgriffe - zuschalten) - 15,7V
5.1 bei Leerlaufdrehzahl, Last weiter erhöhen (Verbraucher b - also Hupe - betätigen) - 15,7V
Beim Motorstart geht die Spannung runter auf 12,4V, die vorher eingeschaltete Griffheizung bleibt aber an, obwohl der Startvorgang das Bordnetz am meisten belastet.
Ich denke die Batterie ist i.O.
Beim Hupen ist mit dem manuellen Messgerät kein Zeigerausschlag wahrzunehmen.
Ich hab dann testweise noch ein Kabel von der Hupe abgezogen, um zu prüfen, ob vielleicht doch irgendwo im Schalter o.ä. der Wurm drin ist. Wenn das Hupenkabel abgezogen ist, passiert bei Betätigung des Huptasters nix, d.h. die GH bleibt stabil in Betrieb. Sobald die Hupe wieder funktioniert, schaltet wie gehabt die GH wieder aus beim Hupen.
Wat soll ich jetz machen? ???
Mal abgesehen das die 15,8V im Standgas mir etwas viel vorkommen, könnte die Hupe einen weg haben? Aber die hängt gar nicht auf der gleichen Sicherung, komisch.
Leg mal ein Kabel von der Batterie mit fliegender Sicherung zur GH, ich würde den belegten Pin rausdrücken und dann Vorsichtig mit ner Lüsterklemme ein Kabel beipacken und mit Fliegender Sicherung zur Bat legen und dann noch mal testen beim hupen. Aber Vorsicht, nicht den Pin platt quetschen! Wenn keine Sicherung da ist, 2 Kabelschuhe ans Kabel und da die Sicherung aufstecken.
Ich weiß nicht wo die T7 den Reglergrenzbereich hat nach oben hin, normal kenne ich nur 14,7-14,8V nicht das die GH wegen Stromspitzen abschaltet und nicht wegen Unterspannung. Keine Ahnung was da alles an Elektronik drin ist.
Habe gerade im WHB geguckt, Regelerspannung 14,3-14,7V. Also wenn dein Messgerät keinen weg hat hast du zu viel Spannung. Hast du noch was anderes da zum gegenmessen?
Moin Bassman,
ich stimme Dir zu, die Eckdaten lassen auf eine gesunde Batterie schließen.
Folgender Vorschlag, um ganz sicher zu gehen.
Nehme ein beliebiges Auto (wg. der Batteriekapazität am besten einen Diesel) und klemme Selbige mittels "Überspielkabel" als Backup an die Batterie der Tenere.
Schalten sich die Heizgriffe auch dann beim Hupen immer noch aus, kannst Du die Batterie als Fehlerquelle endgültig ausschließen.
Sollte das so sein, wird's natürlich spannend, denn in dem Fall heißt es
https://www.youtube.com/watch?v=fPlEosr5WoA (https://www.youtube.com/watch?v=fPlEosr5WoA)
Ich werde bei Gelegenheit mal die Griffe testweise auf die Batterie umlegen und testen. Allerdings hab ichs nicht eilig damit. Bin grad ein bisschen bastelmüde, hab noch andere angefangene Baustellen, die erstmal fertig werden müssen.
Bevors hier noch zu psychologisch wird, will ich mit der Tenere jetzt erstmal fahren, heute die 4.000 voll gemacht, das ist wichtiger!
Brav gemessen, das gibt ein Lob! ;D
Die Bakterie ist in Ordnung. Noch, wenn Dein Multimeter stimmt und die Brille nicht verkehrt rum aufgehabt hast. 15 Volt sind zu hoch fürs Bordnetz, das tötet auf Dauer Verbraucher und auch die Batterie, die als Puffer arbeitet. Ich würde das zeitnah beim Händler (!) messen lassen, der sollte ein kalibriertes Meßgerät haben. Außerdem ist das dann gleich dokumentiert. Möglicherweise hat Dein Regler einen Treffer. Das erklärt aber nicht das Problem mit den Heizgriffen. Ich vermute, das hängt mit Deinem Einbau zusammen. Vielleicht sind sich irgendwo zwei abisolierte Drähtlein recht nahe und bei den genannten Bedingungen springt ein Fünklein über. Aber das ist reine Spekulation.
Hallo,
- Ruhestrom nach ausreichend langer Standzeit mit 13,5V gemessen heißt: Multimeter defekt, keiner der gemessenen Werte ist verwertbar!
- Das zusätzliche Anhängen einer zweiten Batterie per Starthilfekabel ermöglicht es nicht sicher, die Bordbatterie als Fehlerquelle auszuschließen. Wenn schon, dann Bordbatterie komplett abhängen und nur eine externe, 100% funktionstüchtige Batterie ans Bordnetz schließen.
- Klar läuft die Hupe über eine andere Sicherung als der 3-polige Zubehöranschluß mit den Heizgriffen. Das spielt aber keine große Rolle in Hinblick auf eine als Auslöser vermutete Spannungsschwankung insofern, als das alles im per Zündschloß geschalteten Teil des Bordnetzes liegt.
Ich meine: Wenn schon in der Montageanleitung darauf hingewiesen wird, die Heizgriffe nicht mit einem starken Verbraucher wie der Hupe zusammen zu versorgen, dann weiß man beim Hersteller, daß es so zu einer Funktionsstörung bei den Heizgriffen kommen kann - und zwar fahrzeugunspezifisch. Diese Funktionsstörung ist nun tatsächlich aufgetreten. Ergo würde ich als Maßnahmen nur in Angriff nehmen:
1. Batterie neu laden, am nächsten Tag mit einem zuverlässigen Multimeter Standardprüfung machen auf Ruhestrom, Spannungsfall beim Starten und Ladespannung.
2. Sind alle 3 Werte im grünen Bereich, dann versuchsweise die Stromversorgung der Heizgriffe so ändern, daß diese mitsamt ihrer integrierten Elektronik möglichst "weit weg" sind von hupeninduzierten Spannungsschwankungen im Bordnetz. Also Umlegen komplett weg vom 3-poligen Zubehörstecker, auf Dauerplus ab Pluspol (via Relais) und mit direktem Masseanschluß am Rahmen oder Minuspol, alles auf möglichst kurzem Wege und mit ordentlichem Leitungsquerschnitt (1,5mm² wo machbar).
3. Funktioniert das so nicht zuverlässig auch nach Hupenbetätigung, würde ich die Heizgriffe wegen unzulänglicher Regelelektronik reklamieren. Andere Heizgriffe wie meine OXFORD oder auch die von YAMAHA funktionieren tadellos.
Hakim
Ich glaube ich werde als erste Maßnahme mal mein Messgerät überprüfen, war halt gestern in der Pampa und hab dort gemessen, musste ja viel hupen, das geht zu Hause nicht sozialverträglich, schon gar nicht am Sonntag. Hatte nur das eine Messgerät dabei. Trotzdem schließe ich Batterie jetzt schon aus, werde das aber nochmal mit einem anderen Messgerät überprüfen.
Am Ende werde ich es wohl so machen müssen, wie Hakim vorschlägt, komplett neue Verkabelung der Griffe wird das Sinnvollste sein. Das heb ich mir aber auf für nächsten Winter, da wirds eh wieder langweilig.
Ich hatte halt wirklich erwartet, der dreipolige Anschluss sei uneingeschränkt nutzbar, aber bestimmte seltene Kombinationen sind halt doch problematisch. Defekt is da gar nix, die Elektronik der Griffe ist für diese Anschlussart einfach zu empfindlich. Schade, aber kommt vor. Ansonsten kann ich die Daytonas weiterhin uneingeschränkt empfehlen, grad gestern wieder 100 schnelle km bei 6°. Die Dinger heizen wie Hulle, Stufe 4 hatte ich noch nie in Gebrauch, is einfach zu heiß. Die Teile sind echt amtlich, jetzt muss ich mir nur noch das Hupen abgewöhnen!
Wie Hakim auch schon schrieb, gucke relativ Zeitnah nach deiner Bordspannung, nicht das der Regler wirklich einen weg haben sollte (wenn das Messgerät doch richtig gegangen ist) nicht das die ECU oder sonst was den Geist auf gibt. Weiß nicht ob das unter Gewährleistung fällt oder als Verschleißteil eingestuft wird, die Folgen könnten wenns dumm läuft teuer werden( ECU, LED´s bzw ihre Steuerung)
Ich bin aber trotzdem der Meinung das die GH an dem Anschluss funktionieren sollte. Die Leitung geht von der Bat. über die Sicherung direkt an den Stecker(ok das Zündschloss ist als Schalter dazwischen). Der Stecker ist ja extra für Zusatzbeleuchtung und Griffheizungen. Und wenn die Leistung nicht reichen würde, würden sie nicht warm genug werden oder die Sicherung fliegen wenns zu viel wird.
Klar ist man auf der sicheren Seite wenn man direkt an die Bat geht, aber bei dem Überschaubaren gesaugten Strom sehe ich das nicht so tragisch. Die Beschreibung der Daytonas wird sich auch ein Nachträglich selbst hin gebastelten und irgendwo abgezwickten Anschluss beziehen. Der 3 Polige ist ja eine Direkte Verbindung.
Ich würde einfach ohne Griffheizung fahren. Hab sowas noch nie gebraucht, obwohl ich jeden Winter durchfahre.
Ich weiß, wer keine Probleme hat, der macht sich welche. Aber meine Ausfahrt gestern, bei 6°, 100 km, ohne GH? Nee, Danke, da bin ich zu sehr Weichei!
(Ich trage sogar lange Unnerbuxen, aber bitte nicht weiter sagen.)
Zitat von: mmo-bassman am 22. März 2021, 11:44:36
(Ich trage sogar lange Unnerbuxen, aber bitte nicht weiter sagen.)
Wird das nicht kalt ? ::)
Ouh Mann, wer misst, misst Mist! ::)
Hab mir dann eben nochmal mein Messgerät genauer angeguckt, Batterie (vom Messgerät) leer. Dann isses ja kein Wunder, das da nur Schrott rauskommt. Jetzt nochmal mit intaktem Gerät gemessen:
Batterie in Ruhe, 24h Standzeit - 12,5V
Zündung an - 12,2V
Zündung an und Griffheizung an - 11,9V
Motor an - 14,2V
Motor und GH an - 14,1V
Motor + GH + Hupe - auch 14,1V
Hakim hatte natürlich Recht, keine Batterie hat im Ruhezustand 13,5V.
Ich gehe davon aus, dass kein Defekt vorliegt, sondern die Daytonas etwas sensibel reagieren. Das könnte man jetzt alles nochmal genauer mit einem Oszi nachprüfen, aber sowas hab ich nicht und sowas kann ich nicht und ich denke, da wird auch nix Bahnbrechendes rauskommen, was wir nicht eh schon vermuten.
Also GH bei einer der nächsten Bastelaktionen mit Relais auf die Batterie umklemmen,
ODER:
Wie wärs denn, wenn ich die Hupe stattdessen umklemme?
Hatte sowieso vor, irgendwann mal ne stärkere Hupe zu montieren, die muss ich dann eh über Relais schalten, also mach ich das doch einfach und lasse die Griffheizung da, wo sie ist.
Irgendwelche Einwände?
Die Diskussion ist ja hochinteressant. Das Problem scheint identifiziert.
Aber mal ehrlich: Wie oft hupt man? Schalt die Griffheizung in den drei Fällen im Jahr doch einfach wieder an. :-)
Hast Du ne Ahnung. Ich wohn in der Stadt, brauche immer erstmal mind. 5km bis ich raus bin. Warmfahrphase sozusagen immer im Stadtverkehr. Da gibts täglich genug dämliche Dosenfahrer, die ich weghupen muss. Außerdem muss ich mich ja auch bei den Damen bemerkbar machen! :P
Lade mal deine Batterie auf, in meinen Augen ist die nicht ganz Voll. Du solltest bei Standgas mind. die 14,3V haben, bei mir sind es mit allen Verbrauchern an 14,7V.Und bei 12,5V Ruhezustand ist deine Batterie nicht auf 100% geladen.
Lad die mal auf und Messe/Versuche noch mal, ich Tippe dann gehts.
Bei meinem Auto hatte ich 12,4V Ruhezustand und andauernd das Automatikgetriebe im Notlauf. Fehler war ausgelesen immer Drehzahlsensoren Unterspannung.
Batterie aufgeladen ergab eine Woche Ruhe, dann das selbe von Vorne. Erst eine Neue Batterie hat auf Dauer Abhilfe geschaffen. Angesprungen ist er immer normal und hatte sonst keine Auffälligkeiten bis auf das Getriebe ab und an.
Zitat von: mmo-bassman am 22. März 2021, 11:44:36
Ich weiß, wer keine Probleme hat, der macht sich welche. Aber meine Ausfahrt gestern, bei 6°, 100 km, ohne GH? Nee, Danke, da bin ich zu sehr Weichei!
(Ich trage sogar lange Unnerbuxen, aber bitte nicht weiter sagen.)
Ohne Fotobeleg glauben wir das nicht :P
Im Ernst, wer einmal Heizgriffe hatte der will die nie mehr missen. Ist mir scheißegal ob ich deswegen als Weichei bezeichnet werde, ich dusche auch lieber warm /beer/
Zitat von: mmo-bassman am 22. März 2021, 18:31:28
Wie wärs denn, wenn ich die Hupe stattdessen umklemme?
Hatte sowieso vor, irgendwann mal ne stärkere Hupe zu montieren, die muss ich dann eh über Relais schalten, also mach ich das doch einfach und lasse die Griffheizung da, wo sie ist.
Wenn ich Du wäre, würde ich die Hupe der Einfachheit halber direkt auf Zündungsplus klemmen. Die feminine Kopfdreherquote wird sich vervielfachen und Du kommst auch viel schneller aus der City in die Hügel.
Was laute Hupen angeht: bei YT gibts so Videos, da bauen sich Typen so Schiffshörner auf ihre Pickups. Vielleicht gehts auch ne Nummer kleiner, nen Anhänger wirst dennoch brauchen...
Und: wenn wir hier den Hakim nicht hätte, sähen wir alt aus... ;D
Zughorn wäre auch nicht schlecht! Nicht so schwer wie ein Schiffshorn aber könnte dann evtl wirklich Probleme mit der Lichtmaschine geben
Zitat von: Hejoko am 22. März 2021, 11:36:58
Ich würde einfach ohne Griffheizung fahren. Hab sowas noch nie gebraucht, obwohl ich jeden Winter durchfahre.
/beer/
Was mir grad noch einfällt: Wenns laut und schrill sein soll, probier mal ne 6V-Hupe aus.
Hatte bei meiner 500er auf 12V umgebaut und die Hupe vergessen, zu tauschen. Was die dann von sich gab, hat gewirkt! Und ausgehalten hat die das locker.
Hallo Bassmann,
wie bereits von EifelTene angemerkt, ist Deine Batterie mit 12,5V nicht voll geladen. Und was die Ladespannung angeht, so lautet die Vorgabe laut WHB auf 14,0V bei 5000U/min. Das ist nicht allzu viel. Orientiere Dich beim Prüfen eher an den Praxiswerten von EifelTene, vor allem am Wert der Ladespannung unter Last, sprich mit mehreren eingeschalteten Verbrauchern.
Stichwort Hupenumbau oder -ersatz: Es spricht technisch nichts dagegen, die Hupe komplett von der aktuellen Einbindung ins Bordnetz umzuhängen auf eine direkte Dauerstromversorgung. Auch die Serienhupe durch eine kräftigere aus dem Zubehör zu ersetzen wird machbar sein. Bei der T700 geht das, da die Bordnetzperipherie glücklicher Weise klassisch aufgebaut ist. Bei einer Einbindung in ein modernes CAN-Bus-System würde das nicht ohne Weiteres funktionieren, da käme eine Fehlermeldung wegen der herausgenommenen Serienhupe.
Manche rüsten auf eine STEBEL Nautilus um, wobei die aber wirklich deutlich mehr Strom zieht und auch wegen des Elektrokompressors viel Bauraum beansprucht. Der Anschluß geht sinnvollerweise nur mit einer Relaisschaltung. Die Anschlüsse der entfernten Serienhupe gehen ans zusätzliche Relais für den Steuerstromkreis via Hupentaster. Arbeitsstromkreis dann direkt ab Batterieplus, mit fliegender Sicherung und gleichem Leitungsquerschnitt für Plus wie Masse. Nennverbrauch ist 18A - eventuell sogar etwas mehr als Anlaufstrom! Da darf man auf den kurzzeitigen Spannungsfall im Bordnetz der T700 gespannt sein!
https://www.horns24.de/Stebel-NAUTILUS-COMPACT-BLACK-12V
Empfehlen würde ich eher einen BOSCH-Starktonhorn, 5A Stromaufnahme, oder Vergleichbares von HELLA.
https://lkwteile.autodoc.de/bosch/1154732?gshp=1&gclid=EAIaIQobChMIxPT_xunF7wIVboODBx3bmwZHEAQYAiABEgJ4H_D_BwE
Hakim
PS: Für den Einsatz an einer CAN-Bus-Maschine am Einfachsten die Serienhupe montiert lassen. Hier nur in Parallelschaltung den Steuerstrom für das Zusatzrelais abnehmen, das verkraftet das System i.d.R. ohne Fehlercode. Zusatzhupe wie oben verkabeln. Es tönen dann halt beide Hupen gleichzeitig.